Ez bakarrik jasangarriagoa, baita kontzienteagoa den moda baterako

Jasangarritasuna guztion ardura da eta pertsona bakoitzaren aukeraketa kontziente izan behar da. Hau da ostegun honetan DV Gunean ospatutako Jasangarritasun Moda Jardunaldiaren ondorio nagusietako bat. Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Sailak antolatutako foroaren 19. edizioak, bere aitzindari den GK Green Fashion kluster bidez, “Fashion Reimagined: materialen eragina eta iraultza” izeneko programa interesgarria aurkeztu zuen, lau orduko iraupena izan zuena eta nazio eta nazioarteko hamabi adituren parte-hartzea izan zuena.

San Sebastián Moda Festibaleko zuzendari Laura Chamorro aurkezle eta moderatzaile lanetan aritu zen bitartean, jardunaldia bi hitzaldi eta hiru mahai-ingurutan banatu zen, baita kafetxo bat egiteko tarte emankorra ere, non bertaratu eta hizlariek ‘networking’-a egin ahal izan zuten.

Jardunaldia modu ezin hobean laburbildu zen. Trantsizio Ekologikoko zuzendari nagusi Mónica Pedreirak “10 urteetan modan aldaketa egiteko 10 ideia” aurkeztu zituen, hainbat sinesmen laburbilduz, hala nola: «gutxiago ekoiztea hobe ekoiztea izango dela; helburua kalitatea kantitatearen gainetik jartzea da». Testuinguru gisa, ehungintzako hondakinei buruz mintzatu zen, «ikusezinak izateari utziko diote» eta «baliabide bihurtuko dira», eta hori oinarri hartuta aipatu zuen Gipuzkoan «3.000 tona ehungintzako hondakin kudeatzen ditugula» eta teknologia eta berrikuntza aliatuak izan behar direla azpimarratu zuen, «berrikuntza bioteknologiko berriak: berrikuntza naturatik etorriko da» esanaz.

«%100 jasangarri izatea ezinezkoa» dela kontziente, etorkizunera trantsizio egitearen konpromisoarekin akats hori onartzera animatu zuen eta trazabilitate erradikalaren aldeko dei bat egin zuen, baita «nork egin duen arropari balioa emateko» ere, «arropa tonak kontuan hartu beharrean, enplegu tonak kontuan hartzeko». Halaber, adierazi zuen ‘greenwashing’-ak —jasangarritasun modaren aurkako gai kaltegarrienetako bat— iraungo ez duela, eta bigarren eskuko dendetara gerturatzearen alde egin zuen, baita konponketa «harrotasun ekintza» bihurtzearen alde ere. Azkenik, administrazioak «lagundu behar duela» onartu zuen, «benetako aldaketa aliantzak sortzean eta elkarlanean aritzean gertatzen baita».

Erresuma Batutik etorrita, Lou Stokes-ek foroaren inaugurazioa egin zuen, modak inoiz ez duela arroparekin bakarrik zerikusia izan, sentimenduekin baizik, eta ehungintzaren motorra ez direla joeren aurreikuspenak edo marketin kanpainak, baizik eta «gure izatearen eta izateko nahi dugunaren arteko aldea» azalduz.

Urteko 100.000 milioi baino gehiago arropa ekoizten direla mundu mailan, 15 urte lehenago baino bikoitza; edo mendebaldeko pertsona batek batez beste 65 pieza erosten dituela urtean, 80ko hamarkadan 12 ziren bitartean, bezalako datu harrigarriak aurkeztu ondoren, adituak fast fashion-aren arrakasta kontsumitzen dugunaren eta baloratzen dugunaren arteko deskonektak eta berritasuna beharrizana bezala aurkeztean oinarritzen dela azaldu zuen. Modaren abiadura horren ondorioz, «abiadura hain extremoa bihurtu da ezen sektorearen mugak gainditu ditu», eta adibide bat jarri zuen: «pieza bat janzteko soilik ez da, sare sozialetako edukia sortzeko materiala da, behin jantzi eta baztertzen da».

Era horretako «sistema eraiki dugunaren» aurrean, erantzuna ez da soilik jasangarria bihurtzea, «jatorrizko kontsumoa bultzatu zuen logika emozionala ez badugu lantzen, jasangarriagoa den sistema bat baino ez dugu sortuko». Sistema hori «zentzurik gabe gelditu da», eta horregatik «itxaropentsu» agertu zen, merkatu berriak bultzatu eta azkartzean, hala nola bigarren eskuko salmenta, alokairua, eskaeraren arabera ekoizpena edo konponketa. Eredu horiek «ez dira soilik jasangarriagoak, baizik eta fast fashion-aren eredu tradizionalak sistematikoki ezabatzen duen zerbait eskaintzen dute: piezaren esanahia, emozioa eta parte-hartzea». Era berean, erosketa prozesuan «deliberazioa sartzen dute», erabiltzaileari «erabaki bat hartzeko aukera» eskaintzen diote, ez klik bat egiteko bakarrik.

Kontsumitzaileen kasuan, «positiboki erantzuten ari direnak», Generazio Z-ra jarri zuen arreta, dikotomia batekin: «%73k adierazten du prest dagoela gehiago ordaintzeko jasangarri diren piezak erosteko, baina aldi berean, modaren ultramoldakorra gehien kontsumitzen duen generazioa da». Ez zuen hipokresia deitu, «lerrokatzearen falta» baizik, «jasangarritasunaren alde balio progresistak defendatzen dituen generazioa baita, baina presio finantzario eta ingurune digital baten eraginpean bizi dena, kontsumoa erostera bultzatzeko diseinatua». Horregatik, «ez dute ezer konbentzitu behar, baizik eta jasangarritasuna kontzientea, errazagoa, eskuragarriagoa eta asebetegarriagoa izan dadin».

“Materialek arauak aldatzen dituzte” izenburupean, jardunaldiaren lehen mahaiak Julia Sánchez (Sepiia, fashion designer eta product developer), Aniela Hoitink (NEFFA & MYCOTEX-en sortzaile, kontsultore eta ambassador) eta Irene Díez (ECOALF-en Berrikuntza eta Jasangarritasun arduraduna) elkartu zituen. Díez-ek azaldu zuen ECOALF «moda egiteko modu berria du helburu eta horren eragin handiena materialen garapenean dago», eta gogoeta utzi zuen: «inbertitu behar da, ez dirua bakarrik, baita gogoa ere», ehungintza kate luzea dela eta materialetan kontrola izatea oso exijentea delako.

Material horien erabileraz Sánchez-ek hitz egin zuen, eta «materialak eta diseinua guztiz eskutik doaz», beraz «onena, materialen merkatura sartzeaz gain, piezak funtzionalak eta erabilgarriak izango diren diseinuari begiratzea» dela azaldu zuen. Hori da Sepiia-k egiten duena: «material gutxiago arruntzen direnak eta zaintza gutxiago behar dutenak». Hoitink-ek, berriz, material berriak garatzeko sormena handitu behar dela uste du, «batez ere kotoia eta poliesterra erabiltzen ditugu… baina materialen berrikuntzan orrialde hutsa dugu, oso interesgarria eta zirraragarria».

Bigarren mahaiak «Sistemari iraultzen dioten negozio ereduak» aztertu zituen, Paolo Guarino (MUD Jeans, CSR manager), Mariola Marcet (Upcyclick-en CEO eta sortzaile) eta Aritza Loroño (Micolet-en sortzaile eta gerente) elkarrizketatuz. Euren negozio ereduak aurkeztu zituzten, ekonomia zirkularraren barne, eta gora doa dirudienez.

Bigarren eskuko merkatuak hazten jarraitzen du, Micolet bezalako plataforma batek «hamabi urteko esperientzia du eta hilero 150.000 pieza saltzen ditu». Hala ere, Loroñok uste du gakoa dela «lehen bigarren eskuko arropen kontsumoa ezkutatzen zen eta orain ez». Puntu pesimista batekin adierazi zuen: «Inork ez du konbentzimenduz erosten birziklatutako arropa mota hau; jendeak moda eta prezio onena bilatzen du». Guarino-k lan egiten duen enpresak, berriz, «kontsumitzaileari bere jeanak itzultzera gonbidatzen du ehuna berrerabiltzeko», beraz proposamena hau izan zen: «dendetan eta marketan gordailu plana ezartzea eta arropen birziklapena saritzea». Piezen pertsonalizazioa berrerabiltzeko ‘upcycling’ deritzo, eta hori da Marcet-en proiektuaren esparrua, «denok ekar dezakegu ekintza txikiekin: piezak luzatu, konpondu, eraldatu, birziklatu… ekonomia zirkularraren hainbat formula konbinatuz».

“Moda, kultura eta aldaketa soziala” izan zen azken mahai-ingurua, kontsumo sozialaren ohiturei eta bereziki Generazio Z-ren ohiturei begira. Moda jasangarriari eta kontsumo kontzienteari buruzko zabaltzaile Martina Lubián-ek, sare sozialak erabiliz, tresna horien handitasuna azpimarratu zuen: «’Haul’ masiboak daude nire antzeko profilekin kontsumoa jasangarritasunean eraldatzeko; jendeak imitatu nahi duenari jarraitzen badio ere, kontzientzia duenak zaila du erosketa masibo horretatik irteteko».

Generazio Z digital eta ingurumen kontzientzia duten ingurune batean jaio da, baina bere kontsumoan «ekonomikoa lehenesten du, ondoren abiadura azkarra eta erosketa erraza, klik bakar batekin», azaldu zuen José Carlos Alonso-k, AEGko Ehungintzako irakasleak. Generazio hau «kontzientziadunena da, baina ez konsekuentena», adierazi zuen Álvaro Justribó-k, Mazinn-en sortzaile eta negozio estrategiako buruak, eta «moda hau gurasoei erakusteko ekarpen zeharkakoa» nabarmendu zuen. Generazio Z-ak modan aldaketarik ekarriko duen galderari erantzunez, pesimista agertu ziren eta erantzukizuna enpresei egozten diete, ekoizpen bolumena murrizteko araudia sustatuz.